サウスカロライナ州のこの島には、米国初の元奴隷の人々による自治都市がある

サウスカロライナ州のこの島には、米国初の元奴隷の人々による自治都市がある

ヒルトン ヘッドの樫の木とヤシの木に囲まれたミッチェルビルの史跡は、黒人アメリカ人の歴史を知る窓です。

南部に深いルーツを持つ黒人アメリカ人女性として、私は自分の歴史についてもっと学ぶ機会を大切にしています。私の父はアラバマ州メキシコ湾岸で生まれ、母はまだ街灯のないノースカロライナ州の田舎町で生まれました。彼らは1950年代半ばから60年代初頭にかけてジム・クロウ南部から人種差別と迫害を逃れて大移住に参加した。二人とも結局、私が生まれたニューヨーク市に行きました。

両親は私に、黒人アメリカ人の絶望や苦難だけではなく、創意工夫や喜びの物語を分かち合うことが力になることを教えてくれました。私はこのメッセージを 4 歳の息子ラングストンに伝えています。それらの物語の 1 つは、かつてサウスカロライナ州のヒルトン ヘッド島にあった町、ミッチェルビルに関するものです。

ミッチェルヴィルの功績は、ローカントリー以外ではほとんど知られていない。ここは、米国初の元奴隷の人々による自治都市でした。初めてその話を聞いたときから、これは見なければいけないと思い、昨年の 7 月にニューヨークから 4 日間の旅行に行きました。

ヒルトンヘッドアイランド空港に着陸後、直行しました。歴史あるミッチェルビル フリーダム パーク—そして、まるでタイムスリップしたかのような気分になりました。入り口には、「自由が始まった場所」と書かれた控えめな看板がありました。巨大な樫の木、スパニッシュモス、ヤシの木が生い茂る33エーカーの保護区に入りながら、私はその言葉について考えました。

南北戦争中の 1861 年後半、北軍はヒルトン ヘッドを占領しました。プランテーションの所有者たちは進軍してくる軍隊からボートで逃げたが、当時北軍によって「戦争密輸品」とみなされた数百人の奴隷が島に残った。ヒルトン ヘッドは人里離れた場所にあるため (本土への最初の橋は 1956 年まで建設されませんでした)、数千人の北軍兵士は言うまでもなく、南軍はその土地を取り戻すことができませんでした。 1862 年、北軍の将軍オームズビー ミッチェルは地域社会と協力して、以前はフィッシュ ホール クリーク プランテーションだった場所にミッチェルビルの町を設立しました。そこでは、かつて奴隷だった約 3,000 人の人々が自由に暮らしていました。奴隷制が 1865 年まで廃止されなかったことを考えると、これは注目すべき偉業です。戦争が終わった後、北軍の撤退により仕事が不足し、多くの住民が職を求めて島を離れました。仕事。土地は前の所有者の相続人に返還されました。 1930 年代までに、ミッチェルビルには何も残っていませんでした。

その日、私は敷地内で公園の事務局長アフマド・ウォードに会った。ノースカロライナ州出身の彼は、以前はアラバマ州バーミンガム公民権研究所で教育部門を率いて 15 年間を過ごしました。私たちは一緒に、ミッチェルビルの住民が礼拝し、組織し、社交したであろう賛美館のレプリカを訪れました。当時、この町は整然とした通りと、質素ではあるが快適な木造住宅、教会、学校で構成されていた、とウォードが語った。地元住民は選挙を行い、法律を制定し、税金を徴収しました。 「ミッチェルビルは、奴隷にされた人々が自給自足と完全な独立を目指す運動を代表している」とウォード氏は語った。 「このアメリカの歴史の驚くべきランドマークは、リゾートやゴルフコースができる前からヒルトンヘッドに存在していました。」

ミッチェルビルはサウスカロライナ州初の義務教育制度の本拠地であり、人々が家族を養い、商品やサービスを物々交換し、オクラ、米、トマト、牡蠣、ワタリガニ、エビなどの食べ物を自分たちで育てて捕まえる活気に満ちたコミュニティでした。住民の多くは、現在のシエラレオネとアンゴラに当たる地域にルーツを持っていた。この地域では、18世紀初頭サウスカロライナ州の換金作物の一つだった米栽培の専門知識を理由に、男女が特に奴隷化の対象となっていた場所だ。彼らは想像を絶する残虐行為を生き延びましたが、繁栄する安全な避難所を築く不屈の精神を見つけました。

現在、この森林公園にはウォーキング トレイル、ポート ロイヤル湾を見下ろす湿地の展望台、ピクニック パビリオンがあり、ビーチへのアクセスも可能です。今年後半、ウォード氏のチームは反射エリアを建設し、元の建物があった場所にさらに多くの構造物を再作成する予定だ。

次の 3 日間で、私はミッチェルビルの発展と、1619 年から 1808 年の間にこの地域に連れてこられた西アフリカ人に由来するガラ文化について、より深い理解を得ることができました。現在、ヒルトン ヘッドは、ガラ文化が栄える数ある海の島の 1 つです。

私は歴史本『ガラの日々: 橋の前のヒルトンヘッド島民、1861–1956』の共著者、キャロリン・グラントと昼食をとりました。の甲板上でハドソンズ シーフード ハウス オン ザ ドックス、私たちはシーフードのフライと赤米、西アフリカの料理に似た料理を食べました。ジョロフ一方、グラントはヒルトンヘッドの町の広報ディレクターとしての仕事と、その役割が彼女の島との個人的なつながりによってどのように豊かになっているかについて私に語った。彼女は、ガンボやオクラ添えエビなどのガラ料理を提供するレストラン（現在は閉店）を経営する両親を手伝いながら育った。

その日遅くに私が訪れたのは、コースタル ディスカバリー ミュージアムそこでは、7代目職人マイケル・スモールズさんがスウィートグラスバスケットの編み方を教えてくれました。スモールズさんはチャールストンのすぐ北にあるマウント・プレザント出身で、マウント・プレザントのローレル・ヒル・プランテーションで奴隷にされた女性の娘である曽祖母からこの技術を教わった。彼は現在、の共同所有者ですGullah Sweetgrass Baskets Creations、美術館のかごも販売しているオンラインショップです。

私はグラントとウォードに再び会い、ぬいぐるみの中の民家で夕食をとりました。シー パインズ リゾート、私が滞在していた場所。地元の黒人起業家2人も参加してくれました。キャロリンの姪であるソーニャ・グラントはライフスタイル・ブランドを経営しており、ガラ・ティーズ・ン・ティングス、T シャツ、ハンドバッグ、アクセサリーを通じてガラの伝統への誇りと意識を高めます。オモロロア・キャンベル（通称ローラ）は弁護士であり、ベース、スパニッシュウェルズ地区にあるブティック。彼女が販売する製品は、書籍からバーベキュー ソース、宝石に至るまで、ほぼすべてサウスカロライナ州の人々によって作られています。白米の上にエビとオクラを添えたデビルクラブのガラ風ディナーを食べながら、私たちはまるで何年も前から知っているかのように会話し、笑い、交わりました。

ヒルトンヘッドでの最終日にビンヤに立ち寄ったとき、ローラの母親であるデラ・キャンベルに会いました。スパニッシュ ウェルズのシーフードと農産物、季節の屋台。そこで私は、ローラの叔父で、島出身で尊敬されているコミュニティのリーダーであるエモリー・キャンベルに出会った。彼の著書「ガラ文化遺産」には、この地域のことわざ、民話、語彙が記録されています。

彼が魚とサツマイモの注文を待つ間、私は彼に、ミッチェルビルについて人々に知ってもらいたいことを一つ教えてほしいと頼みました。 「私たちは血縁関係でつながっています」と彼は言った。 「ここにいるあなたの15番目のいとこを知っていますね。」

彼と私には血のつながりはありませんが、彼の返答を聞いて、すべての人間にはつながりがあることを思い出しました。私はこの島に深い誇りを感じました。この感情は、多くの黒人アメリカ人が米国を旅行中に、特にメイソン・ディクソン線より下を旅行中に経験することはほとんどないと思います。いつか息子と一緒にミッチェルビルに戻ることはわかっています。彼もこの素晴らしい感情を味わうに値します。

このストーリーのバージョンは、雑誌 2023 年 2 月号に初めて掲載されました。旅行 + レジャー見出しは「自由の島。」