ガイドとして地元の家族と一緒にヒマラヤの偉大な山道を探検しました - あなたもできる方法は次のとおりです

10月のさわやかな朝、私は若干の不安を抱えながらネパールの首都から小型旅客機に乗りました。カトマンズ、エベレストへの玄関口としてよく言われるルクラの町へ。ルクラのテンジン ヒラリー空港は、Google に「世界で最も危険な空港」と入力すると最初に表示されます。その主な理由は、信じられないほど短い L 字型の滑走路のおかげです。しかし、標高9,350フィートのルクラへ下り始める頃には、初めて目にしたヒマラヤ山脈にすっかり魅了され、着陸にほとんど気付かなかった。

これは、ネパールの並外れた山岳風景、彼らの将来を脅かす勢力、そしてそれらを守る新たな方法を探している人々に焦点を当てることを目的とした旅行の導入にふさわしいものでした。私の旅は、エベレスト ベース キャンプ トレイルの新しい周回コースに沿った 8 日間のトレッキングから始まり、途中で高級ロッジに泊まりました。それから私は西へ飛んで、アジアのホテルデザイン界で最も有名なビル・ベンスリーが設計した、待望の、そして非常に離れたところにある新しいシンタ・マニ・マスタングに滞在しました。

私たちが下船してすぐに、私たちのグループ（12人ほどの勇敢な中年の海外旅行者）はルクラの目抜き通りを散歩しました。何千もの色とりどりの祈願旗が頭上に吊るされ、どの店先もまるでカフェか、道具や土産物を売る店のようでした。私たちは、ミントグリーンのシャッターのある小さなホテル、ルクラ ロッジにちょっと立ち寄りました。テラスでカルダモン入りのミルキーなマサラティーを飲みながら、今回の旅行のホストであるナムギャル・シェルパさんが滞在先の概要を教えてくれました。ナムギャルと彼の家族はネパールの山小屋、私たちが座っていたホテルを含め、十数軒の小さなホテルが集まっています。 「このロッジは、24年前に父が最初に建てたロッジです」とナムギャルさんは語った。 (家族の事業はネパールの旅行会社、遠征会社、さらには地域の航空輸送にまで及びます。)

ナムギャルの父親、ソナム・シェルパは、モンブランやキリマンジャロなど、世界で最も象徴的な山々を登頂した著名な登山家であり、遠征の主催者でもあります。彼はコミュニティに新たな収入源をもたらすことを期待してロッジを設立しました。

1953 年、ニュージーランド生まれの探検家エドモンド ヒラリーとシェルパのパートナーであるテンジン ノルゲイは、エベレスト登頂「最初の」人々として名声を博しました。しかし、シェルパ族はチベット原産の民族で、何世紀にもわたってヒマラヤの高峰に登り、暮らしてきました。今日、地元住民は登山者を助けるために頻繁に雇われているため、この言葉はシェルパ他人のバックパックを運ぶ人を意味するようになりました。 （ナムギャルと彼の家族のように、シェルパの間ではこの用語を姓として受け取ることも一般的です）。

しかし、クライミングの世界では、大きな清算が進行中であり、ナムギャルの母親であるパサン・ラム・シェルパの物語がその中心となっている。起業家、活動家としての彼女の人生を描いた魅力的なドキュメンタリー。パサン: エベレストの影で、2022年に米国で初公開され、この業界で先住民コミュニティが長年果たしてきた極めて重要な役割に注目が集まった。映画ではパサンさんの物語が語られている。1993年に彼女は記録に残る最初のシェルパ女性として山頂に到達したが、悲劇的に亡くなった。下山途中の嵐。

「母は二重の喧嘩をしていました」とナムギャルさんは私に語った。 「女性にとっても、シェルパにとっても。彼女は「なぜ私たちは人の荷物を運ぶ以上のことができないのですか？」と尋ねました。 」 現在、ナムギャルは、私が出発しようとしていたトレッキングのように、旅行者が地元の人々や文化と交流できるような体験を生み出すことで、パサンの記憶に敬意を表しています。旅行コンサルタントのジェイソン・フリードマンの助けを借りて、ナムギャルとその家族は、バックパッカー以外にもアクセスしやすいルートを提供しながら、ネパールの未踏のコミュニティに切望されている観光収入をもたらす新しいルートを開発している。

ルクラ ロッジでハイキング ブーツに履き替えた後、私たちは町のはずれまで向かいました。そこでは、エベレスト ベース キャンプの方向に向かう小道が続きます。登山口は、赤いセラミックタイルの屋根を持つ石造りの門によって示されていました。両側の台座には、誇り高く微笑むシェルパ女性の同一の胸像が置かれていました。私たちが通り過ぎるとき、ナムギャルは何も言わなかったが、私は像が彼の母親のものであることに気づいた。

私たちのグループは、ナムギャル、フリードマン、地元のポーター 5 名、ガイド 1 名とともに、8 日間で 27 マイルを移動する予定でした。ハイキングの初日が始まると、私たちはそれぞれ自分のペースで歩きました。一人でいる人もいれば、グループでおしゃべりしている人もいます。私たちはバックパッカー、荷物を運ぶポーター、鈴をジャラジャラ鳴らす長毛のヤク、建物のファサードに設置された、触れると回転する円筒形の木彫りのマニ車とすれ違った。石で作られ、仏教のマントラやシンボルが描かれたマニの壁が、私たちの道に沿って並んでいることがよくありました。私たちの周りの風景は緑と丘陵でした。四方八方に、実物よりも大きな、白い砂埃をかぶったヒマラヤ山脈がそびえ立っていた。

4 時間以上後、私たちは周囲の村にちなんで名付けられた 18 室の快適な複合施設、パクディン ロッジに到着しました。私は、夕食前にブーツをスリッパに交換し、マグカップのホットレモンウォーターを飲むことができてうれしかったです。その飲み物は、ドゥーコシ川の湾曲を見下ろす高い天井と窓のあるダイニングルームで提供されました。 「マウンテン ロッジは、ベース キャンプ トレイルでおいしい食事、良質なベッド、温かいシャワーを提供する唯一の宿泊施設です」とフリードマン氏は私に語った。地元産の木材でパネル張りされた私の部屋は居心地がよく、小屋のようで、その夜、ありがたくベッドにもぐり込んだとき、電気毛布のおかげでシーツはすでに暖かかった。

翌朝、ナムギャルとフリードマンは、メイントレイルを歩む代わりに、短い迂回路として川を渡り、樹木が生い茂る斜面を17世紀に建てられたリミジュン僧院の方向へ案内してくれました。松林の中を曲がりくねって道は狭くなり、トウモロコシ、ジャガイモ、小麦の畑に囲まれた小さな農家の前を通りました。制服を着た頬を真っ赤にして笑いながら学校へ向かう子供たちの集団が、学校へ向かう途中で私たちに手を振りましたが、ガイドのリンジ・シェルパさんによると、通学には1時間もかかるかもしれないと言われました。

約1時間後、リミジョン僧院に到着すると、私が建物の印象的なファサードを見上げている間、ナムギャルさんは住職の僧侶の一人に挨拶した。錆びた赤で、精巧な彫刻が施されたオレンジ色の窓枠とマニ車が壁に設置されている。修行中の僧侶たちが儀式音楽を練習する中、窓の一つからは太鼓やチベットの角笛の音が漂っていた。乾燥させたツツジの山からは蜂蜜のような香りが漂い、後に粉末​​にして、お香に変えられました。遠くにタムセルク山が見え、そのギザギザの輪郭は鋸歯状のナイフのように鋭かった。ナムギャルさんは、1987 年に父親が危険な頂上に登ったとき、命を危険にさらしたと語った。無事帰還した後、ソナムさんはその頂上にちなんで家族の登山会社をタムセルク・トレッキングと名付けた。現在は気候変動の影響で雪が少なく、登山ができなくなっています。

その後の 2 日間は、ゆっくりと標高を上げながら 9 マイル以上北に進み、しばしばドゥーコシ川をたどって (そして渡って) 過ごしました。私たちは放牧されているポニーやマニの石垣を通り過ぎ、ある日、自然と座って食事をしました。モモ、屋外カフェでネパール餃子。標高約 11,400 フィートにあるかつての交易所であるナムチェ バザールの町に入ると、まるでヒマラヤのバックパッカーの天国に到着したかのような気分になりました。ギアを積んだショップ、アイリッシュ パブ、バナナ パンケーキや地ビールを販売するカフェが立ち並んでいます。特に「エベレスト シーズン」（登山者が山に集まる 4 月と 5 月の 2 か月間）には、町は蒸気を発散し、薄い空気に慣れ、登山を開始する最良の瞬間を待つ旅行者でいっぱいです。 。

毎年、約 800 人の希望者とそのサポート チームがこの有名な山頂への登頂を目指します。さらに、約 30,000 人がエベレスト ベース キャンプ トレイルをハイキングします。長さ約 130 マイルのこの往復ルートはルクラから始まり、ベースキャンプの標高 5,598 フィートに達します。ほとんどの人は完了までに 2 週間ほどかかります。 「誰もがトレイルに沿って急いでおり、一定時間までに次の場所に着くように自分を追い込み、通過する村々を眺めるためにほとんど立ち止まりません」とナムギャルさんは語った。 「人々にゆっくりと地元の文化を体験し、山の美しさを感じてもらいたいのです。」

次の日が私にとって最も大変でした。高地のため息が切れて、ゆっくり歩きました。しかし、それはトレイルの中で最も壮観な区間でもありました。他のトレッカーたちがエベレストベースキャンプを目指して東に向かったのに対し、私たちはテーム村の方向に西に向かった。その理由は、その道があまり人が通らない道だったからにほかならないが、フリードマンとナムギャルの意見では、非常に美しい道だったという。彼らは正しかった。道は雄大な峰々を背にした谷に沿って曲がりくねり、時折野生の花や草を食べているヤクを通り過ぎ、急流の川を渡り、小さな村々を抜けた。その間ずっと他の旅行者には誰にも会わなかった。

長い吊り橋を渡って渓谷を渡り、さらに急な坂を登った後、カーブを曲がると、まったく異なる種類の風景が現れました。開けた岩だらけの山地は、シャクナゲの茂みと冷たい青い小川によって和らげられ、ところどころ立ち込める霧に覆われていました。テームに向かう白塗りのパゴダの形をした市門を通過すると、石の壁が縦横に横切る緑の野原が見え、その中で馬が草を食んでいた。すぐに私たちは 18 室のテム ロッジに到着しました。長い一日だったので、色鮮やかな壁画で飾られたラウンジに入ると、私はソファに倒れ込み、温かいマグカップのマサラティーを飲みました。その夜、食堂では地元の女性たちが伝統的な歓迎の歌と踊りを披露した。ナムギャルさんは、彼のお気に入りのロッジがほとんどいつも空いているのは残念だと私に語った。なぜなら、そこにたどり着く旅行者はほとんどいないからである。 「ここは観光客に知ってもらいたい場所です」と彼は言いました。

ターメで一日休んだ後、ナムギャルと私はグループに別れを告げ、ネパールの人里離れたマスタング地域（かつてはロー・マスタング王国だった）にある彼の家族の新しい豪華なホテル、シンタ・マニ・マスタングへ向かう時が来た。チベットとの国境。そこに行くために、私たちはヘリコプターでカトマンズに戻り、飛行機で国の中部にあるポカラ市に行き、それから別のヘリコプターでアッパーマスタングへの入り口であるジョムソン村に飛びました。

北に向かって飛行すると、風景は緑から微妙な灰色に変わりました。遥か下に、広い渓谷を曲がりくねって流れる細い川が見えました。ダウラギリ山とアンナプルナ山という 2 つの山脈に挟まれたカリ ガンダキ渓谷は、時には 3 マイル以上も下に達する劇的な不毛の地です。今では化石化した頭足類が点在するこの乾燥した土地は、数百万年前には広大な海でした。

私たちはシンタ・マニの正面に着陸し、石の門を通って中庭に入りました。一見すると、U 字型の 2 階建ての敷地は、私たちがトレッキング中に見た多くのチベット仏教僧院の 1 つに似ていました。しかし、内部では、デザイナーのビル・ベンスリーの創造的な目のおかげで、ロッジはカラフルでエレガントな宮殿のように感じられます。地域の骨董品、ヤクの毛のトリムがカスケード状に伸びるランプシェード、全体にオレンジと黄色のポップな色使い、20 世紀半ばのオーストラリア人芸術家ロバート パウエルの風景画など、さまざまな装飾が施された広い公共スペースがあります。 30年。

私の部屋には、革張りのミニバーと、磨かれた黒く塗られた床に虎柄の織り絨毯が敷かれていました。ベッドの上に敷かれた分厚いブランケットには、地元の動物たちがたくさん刺繍されており、エルメスにカシミア ブランケットを供給しているネパールの工房から調達したフェルトで作られていました。しかし、これらの豊かさのどれも、床から天井まで届く窓から太陽の光を受けて輝く、アンナプルナ山塊の 3 つの主要な山であるニルギリ ヒマールの眺めに匹敵するものではありませんでした。

スパで自分を甘やかしたり、ロビーの深いソファで一日中読書をしたりしたくなりましたが、私はホテルのガイド付きアドベンチャーにできるだけ参加しました。ある午後、ナムギャルと私は車で 30 分、リンゴ園に囲まれた美しく保存された村、マルファを訪れました。敷石が敷き詰められた狭い大通りの両側には、泥屋根と薪の山が積み上げられた白塗りの伝統的な家々が並んでいます。 （入手が非常に難しいため、この地域では今でも木材は富の象徴です。） 翌日、私は真昼の太陽に輝く高山の湖までハイキングし、湖の端で冷えているロゼのボトルを見つけました。ランチ用のテーブルセット。別の日には、ジョムソンから北に1時間ドライブして、金で作られた108体の牛頭像から聖水が噴出するヒンズー教徒と仏教徒のための寺院、ムクティナートなどの宗教施設を訪れました。

これらの遺物はマスタングの金色の過去の証拠でした。 14 世紀後半、チベットの戦士王アメパルはカリ ガンダキ川沿いの土地を新しい王国、ロー ムスタン王国に統一しました。この地域はシルクロードの重要な地域の本拠地でした。仏教学者がこの地域を旅し、商人がチベットの塩や羊毛を取引するにつれて、この地域は繁栄し、裕福な領土になりました。 (チベットの方言では、ムスタンという言葉の訳の 1 つは「欲望の平原」です。)

しかし 18 世紀後半、王国は公国として現在のネパールに吸収されました。 1950年代に中国がチベットに侵攻したとき、ネパールとチベットの国境は緊張を伴い、この地域を通過する旅行は制限されました。マスタングはその真ん中に捕らえられ、突然世界から切り離されました。その仏教の宝物や霊的遺跡は大部分が保護されていましたが、目にすることはありませんでした。

この地域は依然として辺鄙な場所であるため、アニミズム的な慣習と信仰が今でも繁栄しています。最後の午後、私はシンタ・マニのスパで診察を受けている11代目のチベット伝統医学の医師、ツェワン・ギュルメ・グルンに会った。カリスマ性のある38歳の彼は、チベットの健康第一人者として健康センターを転々とすればもっと稼げるかもしれないが、故郷のジョムソンに留まり、時々卵やそばでお金を払ってくれる地元の村人たちをもてなしている。 「私には責任がある」と彼は言った。 「私はただの医者ではなく、農業もやっており、土地の世話もしています。」グルン氏とナムギャル氏の関係が、グルン氏に自分の時間の一部をリゾートのスパに捧げ、宿泊客の相談に応じたり、伝統的なトリートメントを提供したりすることを決意させた。

シンタ・マニ・マスタングでの最後の夕食は、もっとたくさんの会席料理でした。モモ— 1 つはキノコを詰めたもの、1 つは唐辛子と地元産のチーズを詰めたもの、そして 1 つはデザートとしてチョコレートを詰めたものです。私たちが食事をしながら、ナムギャルは、ネパール人でありながら、この地域で出会う美しさと知恵にしばしば驚かされると語った。シンタ・マニをオープンし、私のような旅行を手配することで、ナムギャルと彼の家族は、高級旅行者がこの国の遠く離れた地域に来て、地元経済の活性化に貢献する未来に向けて取り組んでいます。しかし、ナムギャルは 1 つのホテルではなく、コミュニティ全体を育てることに重点を置いています。 「ただ頂点に到達するだけが目的ではない」と彼は語った。 「他の人たちもそこに到達できるよう支援することが重要なのです。」

その夜、パティオのたき火の前で地元のリンゴサイダーにレモン汁と砕いた生姜を混ぜたものを飲みながら、ナムギャルの母親とエベレスト登頂のことを思い出した。彼女がその旅を引き受けたのは、シェルパ族に、彼らの将来が旅行者の荷物を運ぶ以上のものになる可能性があることを示すためでもあった。彼女はナムギャルと彼の家族のことをどれほど誇りに思っているだろうかと思いました。彼らはシェルパがどれほど高く登ることができるかを世界に示し、数人の幸運な旅行者を連れて行きます。

滞在先

ネパールの山小屋: ナムギャル・シェルパさんの家族は、新しいトレイルルートに沿った11日間のトレッキングを企画しています。これには、家族が改装したロッジ（ナムチェ、パクディン、ターメを含む）での宿泊、食事、エベレストを望むカラパタール展望台へのヘリコプター乗車が含まれます。

シンタ・マニ・マスタング: ネパールのムスタン地方にあるこの 29 室のオールインクルーシブのリゾートは、スパ トリートメントと近くの村へのツアーを含む料金で、高級冒険家を魅了しています。

この記事のバージョンは、雑誌 2024 年 7 月号に初めて掲載されました。旅行 + レジャー見出しの下に「ゴー・ハイ。」