サウスカロライナのローカントリーには静かな町、美しい沿岸の水路、魅力的な複雑な歴史があります。

島、沼地、デルタ、川、小さな町で構成されたサウスカロライナの海岸は、その多くが海抜に近いため、「ローカントリー」として知られています。しかし、この用語を単に地理的であると考えることは、私の好みには少し文字通りです。

私は私の人生のほとんどがアトランタに住んでいましたがサウスカロライナ1つの状態しか離れていません。それは、私を常に魅了してきた明確で複雑な歴史を持っています。南部人として、私は物事が複数の頻度で動作することも理解しています。確かに、地形は低いかもしれませんが、表面の下に隠された歴史があるという感覚もあります。

観光シーズンが沈静化し、ビーチや町が静かになる秋には、秋にローカントリーを探索しようとしました。私の指導的信念の1つは、あなたがその歴史に従事するまで、あなたが場所を適切に訪れていないことです。それが私が私の旅を始めた理由です国際アフリカ系アメリカ人博物館、ガズデンのw頭、インディアンチャールストン、かつては大西洋横断奴隷貿易で最も忙しい北米の港でした。

私のガイドであるマリカ・プライアーは、ガーナの悪名高い「ノー・リターン・オブ・ドア」を訪れたことがないかと尋ねました。 「このしきい値をその補完として想像してください」と彼女は言いました。 2008年に、私は実際にケープコーストの城から大西洋に至ったアーチ型の出入り口を見ていました。そこでは、ボートが捕虜のアフリカ人をチャールストンのような場所に連れて行くのを待っていました。ほぼ20年後、私はまだこの経験に悩まされています。

プライアーは、アフリカ人のほぼ半数が米国に連れて来られたほぼ半数が、私たちが立っていた場所に到着したと説明しました。今日、アフリカ系アメリカ人の90％がチャールストンに上陸した少なくとも1人の祖先を主張できると推定されています。プライアーの言葉を考慮して、私は一時停止しました。私自身の家族の歴史は主に謎です。私は祖父母の前の世代について貴重なことをほとんど知りません。私たちの目の前には、奴隷船の腹を描いたモザイクがある小さなプールがあり、男性、女性、子供は丸太のように積み重ねられていました。私は膝を曲げ、指を水に浸し、多分それが私を認識したのではないかと思った。

博物館は世界中のアフリカ系アメリカ人の歴史に捧げられており、サウスカロライナ州の遠隔沿岸農園で綿とインディゴを収穫した人々の子孫であるガラギーチーに重点を置いています。地理的に孤立しているため、彼らは到着した文化の多くを保持し、英語といくつかの西アフリカの言語を組み合わせて新しい舌を形成しました。

展示されている多くのアーティファクトのうち、私は2007年にフリーマーケットで発見された「アシュリーの袋」と呼ばれる綿の袋に最も感動しました。粗い表面に刺繍されたのは悲痛なメッセージでした。

私のgreat祖母ローズアシュリーの母親は、彼女にこの袋を与えました

彼女はサウスカロライナで9歳で売られました

ぼろぼろのドレスを持っていました

ペカンはバラの髪の三つ編み。彼女に言った

それはいつも私の愛で満たされています

彼女は二度と彼女を見たことがありません

アシュリーは私の祖母です

ルース・ミドルトン、1921年

アフリカ系アメリカ人の文学と文化の教授として、私は奴隷の歴史に見知らぬ人ではありません。しかし、この袋を直接見ることは、ルースの1世紀の裂け目や汚れと一緒に正確なステッチが並んでいるのを見るために、私が誰であるかだけでなく、私が立っていた場所を理解していました。

アシュリーと彼女の孫娘についてまだ考えていた私は、チャールストンからジョンズ島までの20マイルのドライブに出発し、暗闇の前に到着することを望んでいました。私の目的地はそうでしたダンリン、キアワ川に設定された新しい72室のオーベルジュリゾート。道路には、スペインの苔で飾られた古代の木が並んでいた。高速道路を短い道路に向けたとき、ドライバーに速度を落とすように促す兆候がいくつか見られました。到着したら、呼吸がリラックスしているのを感じました。まるでそれらの兆候に従っているかのように。ミントグリーンの色合いでトリミングされた白いバンガローは、私が荷物を脱ぐように誘っているように見えました。インテリアは同様に落ち着き、たくさんのレタン、wicker、木材、テクスチャーリネンがありました。

私はスイートで私を待っていたピメントチーズとフルーツの歓迎の大皿に満足できたかもしれませんが、レストランに立ち寄ることに抵抗することはできませんでした。リンネット、夕食。私のカクテルを混ぜている間、バーテンダーであるジュレオン・シュナイダーは、禁止時代の話から時間に渡ったように見えたが、彼は本当のリネットが誰なのかわからなかったが、彼は彼女を楽しませるのが大好きな女性だと想像していた。夕食をとる。

弓を縛られたウェイターの促しで、私は温かいカニのディップを選び、その後、カロライナゴールドライスとアヒルの足のコンフィが続きました。リネットが私を促している写真を撮って、私は赤いコーンバーボンとうまく組み合わせたスパイスのあるリンゴのコブラーで夜を終えました。

ダンリンと同じくらい快適な場所では、リラックスは何もしないこと以上のものであることを忘れがちです。それは精神の補充です。私は自分の周りの土地に興味があったので、ある朝早くティア・クラークに会いました。ティアとのカジュアルなカニツアーにより、彼女はソーシャルメディアの感覚のようなものになりました。

クラークはダンリンでクラビング遠征を提供していますが、私はチャールストンのアシュリー川にある彼女のホームドックで彼女に参加することにしました。他の3人の旅行者がドックに集まって、学びたいと思っていました。 Gullah Geecheeファミリー出身のCharleston出身のClarkは、カニを捕まえる方法を示しました。 「私は毎日カニを食べて育ち、彼らがどこから来たのかを考えたことはありませんでした」と彼女は私たちに言いました。 「しかし、初めて自分で食事をしたのですか？」彼女は頭を振って、ドレッドヘアを揺らしました。 「それは私の人生を変えました。」

カニは、ほとんどの人ができることです。そして、ほとんど誰にとっても、私は私を意味します。 3回試した後、私は2つの明るい青色の美しさを含むバスケットを引き上げました。ティアは定規を使用するのではなく、筋肉質の子牛のタトゥーに対してカニを慎重に測定しました。彼女は定規なしでカニになって、サイズを確認するために100の怒ったカニをつながらなければなりませんでした。

クラークが熱狂的な親指を立てて、私の仲間のクラバーズが歓声を上げている間、私は写真を撮りました。彼女が漁獲を掃除すると、彼女は彼女の最初のワニを狩ることについて素晴らしい糸で私たちを楽しませました。彼女は宝くじで狩猟許可証を獲得し、片手でハープーンともう一方の手にピストルを振り回すことで終わりました。

そのすべてのカニを、私をDIYの心のフレームに入れました。カクテルセッションは、ワニをharりましているレベルの冒険ではないことを知っていましたが、自分の飲み物を作ることを学ぶことは何かのために数えなければなりませんでした。私がダンリンに戻ったとき、私は新しいバーテンダーの友人であるJuleon Schneiderが率いる、すべてのBoozyの短いが有益な入門書であるSouthern Sipsと呼ばれるクラスを受講しました。彼の患者の指導の下で、私はリンネットを誇りに思う昔ながらのものを作ることを学びました。私のかき混ぜた技術を優しく修正した後、彼はダンリンのメガネに合うように特にバンドソーシングされたジャンボアイスキューブを私に提示してくれました。

数日後、町を出て運転して、私は左ターンがそうなると警告している小さな兆候に気づきましたないジョンズ島のエンジェルオークに連れて行ってください。しばらくして、木がその道を下っていないことを私に警告する別の自家製マーカーが来ました。興味をそそられたとき、私は左を掛けて、最後に、これが方法だと発表したときです。

ライブオークは、彼らが一年中それらの曲線的な緑の葉を保持しているため、そう呼ばれています。時には背が高いよりも広く、木々は何世紀にもわたって生きています。天使のオークは少なくとも400年前と推定されており、ミシシッピ州の東の最も古い生物の1つであると考えられています。周囲が28フィートの高さ66フィート以上立って、それはある種の有名人になりました。粗い樹皮に手を触れて、私はその身長に驚嘆しました。

私の次の目的地でしたビューフォート（発音鳥- ファート）。これはパットコンロイカントリーです潮の王子、 偉大なサンティーニ、そして、他の小説は長年生き、書きました。私が町で出会った人たちは、私も小説家であることがわかった前でさえ、私がこれを知っていることを確認したかったのです。彼らは、献身的なファンによって残されたバーボン、ペーパーバック、その他の贈り物の供物を見るためだけに、私が彼の墓を訪れると主張しました。

私はに滞在しましたカスバートハウス、ボーフォート川の近くにある10室の宿は、スイートのテラスから塩水を嗅ぐことができました。家は、南の厄介な過去と現在の観光的現実との間の不安な格差にまたがります。1790年の邸宅は、奴隷にされた人々によって建てられた可能性が高いことです。今日、南軍のPgt Beauregardのような歴史上の人物のロマンチックな肖像画は壁に貼られています。しかし、勝利したフロントポーチに向かっている北軍兵士の小隊の額入りの写真もありました。

このすべての南北戦争の素晴らしさからわずか3ブロック離れているのは、偉大なアフリカ系アメリカ人の彫刻家と飛行士のエド・ドワイトによって作成されたハリエット・タブマンの像です。ブロンズで鋳造されたタブマンは、1863年のコンバヒー川の襲撃で主要な北軍と非貸し手を描いており、その後数百人の奴隷にされたものが解放されました。ボーフォート川の音楽を聴いて、私は一時停止しました。 「あなたのサービスをありがとう、奥様」と私は言いました。

あらゆる表面の下の歴史の層について考えて、私は40分間運転しましたブラフトン、私のツアーの最後の停留所。海抜20フィート上にあり、ローカントリーで最も低い町です。

にチェックインしましたモンタージュパルメットブラフ、客室、ヴィラ、レストラン、ボートドック、さらには郵便局で構成されるメイ川のほとりにある広大な200室のリゾート。敷地の鼓動の中心は、銀行や競走馬で財産を作ったニューヨークの大物であるリチャード・T・ウィルソンによって建てられた1910年の邸宅に触発された本館である宿です。彼の妻を喜ばせるために、ウィルソンはサウスカロライナで最も壮大な家の1つを建設しましたが、16年後に火をつけるのを見るだけでした。地元のゴシップによると、ウィルソン夫人が炎に駆け込んで、彼女の驚異的な靴のコレクションを救い、2階の窓からポンプとブーツを投げます。今、その家に残っているのは、石の基礎、入り口の手順、柱だけです。今日、このサイトは屋外コンサートに使用されています。

歴史の他のマーカーもあります。川岸には、カキの貝殻、砂、石灰から作られた「沿岸のコンクリート」、別名「沿岸のコンクリート」の塊があります。かつてこの美しい土地に奴隷にされた人々の家の救援者です。

南部人として、私は時々、私たちの地域文化は風変わりな偏心で構成されているという考えに悩まされます。 （時々、私は期待に反するために、少し退屈になるように邪魔になりません。）それで、沿岸の海を通り抜けて私をフェリーで運ぶために彼のモンターボートのモンタージュに向かって叫びました。男はそれを言う他の方法がないキャラクターです。

南部のドローとヘミングウェイを想像してください。ゆったりした肌、白いひげ、そして彼をすぐに水の上に家にいる男として識別するアウトドアーズ。私たちは道を進んで、バルバノは地元のトリビアを共有し、父親の誇りのように思えたことを説明しましたが、ローカントリーのボトルノースイルカは特に知的であると説明します。私たちは、彼らが波をフロリックしていたので、私たちに気づかない小さなポッドが過去に泳いでいるのを見ました。

「その岩だらけの島を見て？」バルバノは尋ねた。私はうなずき、水面の上に突き出た粗い灰色の山頂を観察しました。彼はにやにや笑い、「それらは岩ではない。彼らはカキだ！」と言った。突然、私はそれらを見ました - 一緒に成長していた何千もの貝殻が一種のサンゴ礁を形成しました。それらは計り知れない生態学的資産です。バルバノは、1つのカキが1日に50ガロンの水をろ過できると私に言った。

私たちはすぐに到着しましたダウフスキー島、パット・コンロイの本の主題水は広い、1960年代に学校の教師としての彼の経験を詳述した、部分的に架空の回想録。バルバノは、「グレートスケダドル」から始まる島の短い歴史をくれました。これは、1861年に北軍兵士が近づいたときに作られたビューフォート地域の白人住民を急いで出口の地元の用語です。残り、プランテーションの労働者はインディゴと綿の生産を取り上げました。 1920年代のboll-weevilの流行が作物を破壊したとき、人々はカキの収穫を取り上げましたが、1960年代に汚染がその産業を破壊するのを見るだけでした。他の機会を求めて、島民はチャールストンやサバンナなどのコミュニティに移住しました。現在、島の人口は約500人です。バルバノが「真の」ガラーの子孫と呼んでいるのは、約18だけです。

島は幽霊が出るように感じますが、不気味ではありません。ゴルフカートの未舗装の道路に沿って私たちを運転して、バルバノは控えめな整頓された「ガラーの家」を指摘し、誰がどこに住んでいるかを教えてくれました。また、コンロイが教えた隔離された学校（現在はアーティストのワークショップです）と最初のユニオンアフリカのバプテスト教会にも立ち寄りました。最後に、墓地を訪れました。そこでは、すべての墓石が東に向かっているため、出発した人がアフリカに戻るのが容易になりました。沈黙の瞬間の後、私たちはボートに戻り、そこで私は私の心にあった質問をしました。 「どこから来たの？ダウフスキーについてどうやってそんなに知っているの？」

「まあ」と彼は言った、少なくともひどく、「私はヤンキーだ」

もし私がボートの手すりを握っていなかったら、私は川に落ちたかもしれません。

バルバノの生まれた育てられたニューヨーカーからローカントリーのボートマンへの変革は、1977年のミニシリーズによって引き起こされましたルーツ、アレックス・ヘイリーの小説に基づいて、アフリカ人の物語は奴隷制度に売られ、彼の子孫。私はショーに精通しており、ABCで8晩にわたって放映され、記録的な視聴者を達成しましたが、バルバノが人生を完全に変えるための推進力として役立ったことを知ってun然としました。

ローカントリーは過去に夢中になっているように見えることがありますが、明るい未来に向かって進んでいます。モンタージュの図書館には、重い革に縛られた本、真鍮製の燭台、石造りの暖炉など、期待されるすべてのクラブのtrapが備わっています。しかし、マントルの上には、白い服を着た黒人女性の肖像が垂れ下がっており、静かに外側にじっと見つめています。鮮やかなインディゴペイントは、雲、ヤシの木、女性の頭の上にあるスイートグラスバスケットから、キャンバスを滴り落ちます。

アーティスト、サバンナカレッジオブアート＆デザインの卒業生であるアミリゲーカファリスは、サウスカロライナに定住してクラフトを磨きました。 「私は過去に敬意を払いたいのですが、同時に私の仕事を現代的に保ちたい」と彼は私に言った。 「先祖が私を通して話しているように感じます。彼らは物語が語られたいのですが、正しい方法です。」ガラージーキーの伝統の多くのアーティストは、シルエットの絵画を専門としていますが、顔はファリスのイメージの中心であり、パルメットの木、青いヘロン、スイートグラスなど、ローカントリーでの生活の象徴も同様です。

ファリスは、ブラフトンタウンカウンシルのメンバーであり、未来の創設者であるブリジットフレイジャーと友達ですBluffton Gullah Cultural Heritage Center、今年後半にオープンする予定です。私が訪れたとき、建設はまだ進行中でしたが、この複合施設は最終的にベーカリー、職人市場、モダンなガラージーキー料理を紹介するレストランを収容します。地元の市民が口頭の歴史を記録できる場所があり、ファリスのようなアーティストが彼らの作品を発表できる場所があります。

レストランはまだ営業していなかったので、フレイジャーは私たちを自分のキッチンで準備していたエビのシチューとレッドライスの昼食を扱いました。デザートはバターのようなパウンドケーキと豊かなバナナプリンでした。私たち3人は、ガラーのギーチーと彼らの歴史を維持する努力について話しました。 「私たちは、私たちの物語を何世代にもわたって伝える機会を持ちたいだけです」とフレイザーは言いました。

翌朝早くモンタージュから離れて運転して、私はバードアイランドと呼ばれる小さな土地に面した橋の上で一時停止しました。

チャールストンのクラババーであるティア・クラークとの会話を思い出しました。私は彼女の母親が彼女のユニークで素晴らしい人生についてどのように感じたか尋ねました。クラークは腕を広げて、土地、水、さらには空を包囲していました。 「川での時間は神との時間だからです。」

ここにはメタファーはありません。いくつかのものは額面どおりに採取するのが最適です。

このストーリーのバージョンは、2025年5月号に初めて登場しました旅行 +レジャー見出しの下で「私の心のカロライナ。」