これらの美しい島々は、世界で最も過小評価されているクルーズ目的地の 1 つであり、無人ビーチと 150,000 頭のゾウガメが生息しています。

私たちはセイシェルのアルダブラ環礁に向かう途中、船の梁からマッコウクジラの群れを見つけたところだった。その時、PA で「3 時にバイオセキュリティの説明会がある。出席は必須です。」

ほとんどの旅行者は、セイシェルを検討したことがあるなら、ボラボラ島やモルディブと同様に、プロポーズや新婚旅行の目的地としてセイシェルを思い浮かべます。一般的な想像では、この島は、ローム質の砂に縁取られた豪華なリゾートが、何もせずに過ごせる場所であると考えています。しかし、私はもっと深いものを求めてやって来ました。それは、珍しい鳥類、孤立した生態系を巡るガイド付きの散歩、そして博物学者と交流する機会です。島の汚染を防ぐために服に掃除機をかけ、ブーツに殺生剤を塗布する必要がある理由を説明する「バイオセキュリティ説明会」というアイデアに私は興奮しました。一方、夫のクリスは、そのアイデアが面倒だと感じました。

「説明会に行かないといけないってどういう意味ですか？」彼は憤慨して言った。

責任があるのは自分だけだった。92 キャビンに乗ってセーシェルの中でも最も人が訪れない場所へ旅行しようと提案したときジャック・カルティエ、いくつかの詳細は省略しました。私は人けのないビーチと自慢の権利についてクリスに売り込みましたが、これについてはこうも言いました。旅行、主催アバクロンビー＆ケントポナントと提携して、排他的でよく旅行するグループを引き付けることになります。私は彼に、これはフランス船籍の船なので、食べ物と飲み物は格別なものになるだろうと約束しました。

しかし、白状しますが、私はその言葉を省略したかもしれません遠征。

私たちの旅行は贅沢なものでしたが、間違いなく冒険でした。旅程では、タンザニア沖のザンジバル島からセーシェル全域の十数か所の目的地を訪れました。各停留所にはゾディアックによる海岸への移動が含まれており、多くの場合自然のままの海岸線に「ウェットランディング」を行い、ボートから波に飛び込みました。毎日、野生動物についての講義があり、夕方には目撃情報の要約があり、翌日の議題のプレビューが行われました（気象条件による）。これらすべては遠征ディレクターのジェラルディン・“JD”・マッシンによって指揮されました。

少なくとも最初は、典型的なクルーズ旅程の予測可能性を享受しているクリスにとって、刻々と変化する計画はシステムに衝撃を与えました。私にとって、この辺鄙な列島を航海するという、何が起こるかわからないという性質は、単なる楽しみの一部でした。

生物学的安全性に関するプロトコルに従い、私たちはガラパゴス諸島で見られる数の10倍である15万頭以上のゾウガメが生息するめったに訪れることのないアルダブラ環礁の沖に停泊しました。私たちと一緒にいたのは、アルダブラに 2 年以上住んでその生態系を研究している博物学者、エイプリル バートです。 「この環礁に足を踏み入れた人よりも、エベレストに登った人のほうが多いんです」と彼女は言う。

アルダブラは人里離れた場所にあるため人間の手が比較的入っておらず、進化の過程を観察するのに理想的な場所となっています。ゾウガメの生息地であることに加えて、絶滅危惧種のアオウミガメやタイマイの繁殖地でもあり、世界第 2 位のグンカンドリのコロニーもあります。西インド洋の最後の飛べない鳥であるノドジロクイナなど、他の場所では見られない鳥類もいくつかあります。

「彼らはマダガスカルからここに飛んできましたが、到着すると、捕食者がいなかったため、クイナは急速に飛行能力を失いました」とバート氏は説明しました。

鳥たちは何かをつかんでいるのだと私は思いました。レース状のモクマオウの木々の下には砂浜の入り江が広がり、水はバスタブのように穏やかで、ツマグロの赤ちゃんが浅瀬をすり抜けていきました。私たちは午前中、ラグーンと周囲の海をつなぐ水路であるデュボワ通りを通ってドリフトシュノーケリングをして過ごしました。その後、研究ステーションの裏で、大きな亀がのろのろと通り過ぎ、彼の150年ほどの歳月がしわひとつひとつに刻み込まれ、一方、銅色の鳥がひるむことなく私の足元をさまよっていた。

アルダブラには、真水がなく、気温が日に日に上昇するという厳しい側面もあります。モンスーンによりボートの着陸が危険になるため、研究者は基本的に毎年最長 6 か月間、この環礁に閉じ込められることになります。バート氏によると、彼らは冷凍品や缶詰、そして豊富な新鮮な魚を食べて生きているという。

それでも、私たちの訪問はまさに私が望んでいた遠くへの逃避を提供してくれました。一方、クリスは遠征のリズムに乗り、船の快適さを満喫していました。レストランは 2 軒あり、本格的な高級料理メニューを提供する Nautilus と、プールサイドでカジュアルな屋外料理を提供する The Grill です。赤道の暑さを考えると、プールは小さいながらも人気があることがわかりました。とはいえ、A&K がツアーの収容人数を制限していることもあり、船内が混雑していると感じることはありませんでした。つまり、一部の部屋は意図的に満席にされていませんでした。

セーシェルを石けり遊びしながら、さらなる冒険をしました。パンケーキのような平坦なアサンプション島には、オバケガニや営巣するウミガメの足跡を明らかにする、輝く砂の長い弧を背にした絶妙に穏やかな湾がありました。アストーブ環礁の沖合で、私たちは数百フィートも下ったサンゴ壁の縁の上でシュノーケリングをしました。魚が群がる中、深淵を見つめると心臓が高鳴った。ファーカー環礁で、私は目の高さに座って卵を守っているフェアリーアジサシを見つけました。写真を撮ろうと私が近づくと、数百匹のヤドカリが急いで逃げていった。

それぞれの島は予期せぬ発見をもたらし、それぞれが前回とはまったく異なっていました。ラ・ディーグ島の小さな島では、小さな宿屋やカフェ間の移動手段として自転車が好まれており、砂浜からはピンク色の花崗岩の岩が突き出ていました。

プララン島では、ヤシの木や絶滅危惧種のセイシェルクロオウムが生い茂るジャングルをハイキングしました。アライド島にはさらに息を呑むような鳥類の生態があり、長さはわずか 1 マイルですが、125 万羽の海鳥が営巣しています。島全体が野生動物の保護区となっており、陽気なブッポウソウが打ち寄せる牧歌的なビーチに沿って暮らす 6 人のレンジャーによって保護されています。双眼鏡を船に置いておけばよかったのに。コアジサシが天使のようにホバリングしていた一方で、足元では、しばしばハイキングコースから数センチのところに、オジロ熱帯鳥が地面に巣を作り、ばかばかしいほど長い尾羽を優雅な天気のようにまっすぐ上に向けているのを見つけた。羽根。

船に戻り、クリスと私は、今ではお気に入りの夜の止まり木になった、プールとその向こうの地平線を見渡せる右舷側の屋外テーブルに戻りました。私たちが最後の港である首都ビクトリアに向かってクルーズしている間、グラスを上げながら、彼はゾディアックの乗り物と濡れた着陸のすべてについて新しい視点を共有しました。 「光栄でした」とグラスを傾けながら彼は言った。

セイシェルでの14日間の遠征ジャック・カルティエ1 人あたり $17,495 (すべて込み) から。

この記事のバージョンは、2023 年 12 月/1 月の雑誌に掲載されました。 2024年版旅行 + レジャー「ブルースの研究」という見出しの下に。